Les atypiques de la Fashion Week

Paris, capitale d’un artisanat éprouvé, d’une mode classieuse, surjouée ou minimale, mais toujours au service d’une élégance un peu étouffante… Pas pour une petite poignée de créateurs un peu en marge, que l’on rangerait volontiers du côté de l’underground s’ils ne revenaient pas, année après année, donner un coup de pied dans la fourmilière fashion, tout en s’inscrivant dans un système de production et de distribution classiques.

 » » » Bernhard Wilhelm

Dans la famille « Atypique », je demande le père. Un peu comme Martin Margiela a inspiré toute une lignée de jeunes créateurs remanipulateurs, Bernhard Willhelm, designer allemand défilant à Paris et enseignant à Vienne, est un peu le chef de file d’un groupe de subversifs, injectant plus de fun, de sexe, de pop culture et d’attitude dans le milieu très codifié de la mode parisienne. Sur le blog d’Opening Ceremony, Willhelm commentait récemment : « J’essaie de présenter la mode à mes étudiants dans un contexte plus large, en la reliant à l’art, à la musique, à l’expérimentation, à l’artisanat et à l’intuition. Je veux leur montrer qu’il n’ y a pas de règles en mode, et que l’on doit trouver son talent propre si l’on veut devenir designer. »

Au moment de présenter sa collection Hommes Automne-Hiver 2011/12, en janvier dernier, le coutrier avait déclaré à ARTINFO qu’il souhaitait emmener toute son équipe au Mexique, pour deux ou trois mois, le temps d’un workshop-bouffée d’air. Le projet s’est finalisé cet été, au cour d’une résidence paradisiaque à Puerto Vallarta. Loin de tout exotisme, la collection présentée à la Galerie Kogan se trouvait encore une fois là où on ne l’attendait pas. Et même en débarquant affublé d’un sombrero et d’un collier fait de noix de coco, Willhelm se démarquait par un regard très cohérent sur sa création. « Le thème c’est : Vous ne Verrez Jamais ce Pour Quoi Vous Avez Payé », a-t-il déclaré à Style.com. Et d’ajouter : « Nous sommes devenus mexicains, mais la collection n’est pas mexicaine. Ça n’a pas de sens, mais c’est la seule façon de la décrire ».

Devant un public riant aux éclats (ce qui change), les modèles portant des tuniques de soie découpées à la place des seins et des lunettes sans verre incarnaient tout l’esprit surréaliste du Mexique, dans un jeu d’opposition entre les matières, les époques et les identités. Pour Willhelm, il était question d’une sorte de combat entre « des créatures vivantes et un chaos de photocopie ». Le créateur a confié à Opening Ceremony qu’il s’agissait d’une des ses collections « les plus expérimentales en terme de coupes, de finitions, de textures et de couleurs ». Entre colorama éclatant et noir profond, cette fête mexicaine battait son plein au milieu des fruits, des légumes et des gâteaux, matériaux premiers de la scénographie imaginée par l’artiste new yorkais Christian Holstad.

 » » » Charlie Le Mindu

Très attendue, la sixième collection de Charlie Le Mindu, « Burka Curfew », présentée à l’espace Commines, célébrait elle aussi l’anticonformisme, en déclinant une série de pièces ébouriffantes, réalisées principalement à l’aide de cheveux humains et de faux ongles. On a mis une paire de ciseaux entre les mains de Charlie Le Mindu dès l’âge de 13 ans. Des ciseaux de coiffeur pour commencer. Après un passage par la Haute Coiffure, c’est vers une mode s’apparentant à la Haute Couture que se dirige le designer depuis quelques saisons. Artiste du détournement, il allie un second degré autoréférentiel à une esthétique souvent mystérieuse, punk et glamour à la fois.

Pour son été 2012, le designer évoquait la sensualité de l’Arabie, en donnant sa propre version du film « La Danse des Sept Voiles ». Une version gonflée comme un brushing des années 1980. Le couturier a enveloppé ses odalisques dans d’incroyables chevelures-parures bleues et noires, rehaussées de cristaux Swarovski ou d’ornements réalisés à l’aide de luxueux faux ongles. Chez Le Mindu, l’Orient et l’Occident se confondent dans un même érotisme sombre, les ongles dessinent des casques ou des armures, redessinent les poitrines, la féminité ondule entre une quasi nudité en crêpe de soie et une puissance de guerrière gainée de cuir façon python. Ces femmes sursexuées (accompagnées de quelques modèles hommes sur le podium) avançaient d’un pas martial, du haut de bottines fétichisantes rappelant Sacher Masoch.

Les looks hedgy de Le Mindu ont déjà séduit Lady Gaga ou Peaches. Cette fois, c’est la très almodovarienne Rossy de Palma qui guidait cette armée de Vénus à la Chevelure, dans une danse antique-mystique, véritable incarnation de la Salomé imaginée par Aubrey Beardsley.

 » » » Andrea Crews

Quand elle ne photographie pas des sexagénaires en robe des champs, ou qu’elle ne met pas le feu à des piles de Vogue en guise de happening manifeste, Maroussia Rebecq fait elle aussi de la mode, au sein du collectif Andrea Crews. Cette saison, loin des podiums, elle a investi la Fat Gallery pour un défilé-cocktail aux allures de première.

Sa collection, réduite au format poupée, était présentée sur des figurines de papier découpé, filmée en direct, et projetée sur la rue. Selon Maroussia Rebecq, « le dispositif était une mise en abîme du look book » (disponible en version papier, quand même !, ndlr) et une mise en exergue d’un shooting de mode. Les deux photographes Julien Goniche et Chantapitch Wiwaichakamol étaient installés dans la cave, et ce qu’ils montaient sur l’ordinateur était projeté sur la vitrine extérieure de la galerie ».

Dans la blancheur du white cube, seuls quelques accessoires étaient fixés aux murs, dans leur taille réelle. L’occasion de proposer la version Andrea Crews du carré de soie, ce véritable must have des bonnes famille, ce truc que les grands-mères françaises refilent à leurs petites-filles depuis des siècles, guide de pliage inclus. Maroussia Rebecq a choisi d’imprimer ces carrés aux couleurs d’aujourd’hui, en collaboration avec plusieurs artistes. Dans des couleurs acidulées, les téléphones portables de Leslie Kulesh ou l’imprimé Cosmos, écrit à la bombe par Jean Michel Bertin et Rebecq elle-même, se révélaient bien plus éloquents que les traditionnelles fleurettes, fers à cheval et autres ballerines ornant habituellement ce genre de foulard. Concernant sa collection estivale Big Bang Cocktail, la créatrice s’est voulue catégoriquement festive : « La collection se situe entre la terre et le cosmos, sur une plage squattée par des ravers en pleine montée ! Elle est unisexe, l’atmosphère est tribale et arrosée – total wet look acidulé, bondage vintage, élastique Voodoo et dessins à la bombe sur basiques transformés. » Tout simplement.

Pour animer cette mise en scène de défilé, un décor de bois avait été réalisé par Clémence Seilles. David de Tscharner, qui avait disposé quelques « one day sculptures » en plâtre couleur arc-en-ciel sur une sorte de bibliothèque, déambulait parmi les spectateurs, arborant un costume de David Guetta pour mieux les inviter à la danse.